Komplett chemisch entlacken

hallo Ulli.....

kurze technische Anfrage:
Mein Windows Media Player spielt Dein Video nicht ab,
hast Du irgendwelche Codecs verwendet or what shall I do?
Würde mir die Arbeit des Lackwurms gerne mal anschauen,
Bayerische, heute sehr sonnige Grüße nach Ausfahrt
JACHIM

 

Hallo zusammen,

ich bin derzeit auch am Entlacken.
Meine Paste habe ich in der Schweiz gekauft da dort die EU-Richtlinien nicht gelten.
Mein Schwager hat ein Malergeschäft und er hat mich an einen Spezialisten bez. Entlacken in der Region verwisen.
Die Paste die ich verwende ist nicht säurehaltig sondern besteht nur aus eingedickten Lösungsmittel. Die Oberfläche soll abschließend alkalisch abgewaschen werden (bsp. Geschirrspühlwasser). Der dabei entstehende Spühlmittelüberzug bietet einen ausreichenden Rostschutz gegen die Luftfeuchtigkeit.
Desshalb soll es angeblich auch keine Probleme im Falz geben.
Vor 2 Wochen habe ich einen Flecken am Kotflügel damit bearbeitet und weder abgewaschen noch irgend eine Art Rostschutz (Öl) aufgetragen.
Bis heute ist noch kein Ansatz von Flugrost zu sehen.

Bitumen-UBS wird weich wie Butter und klebt nicht.

Hat wer von euch hat schon was davon gehört?
Stimmt es daß sich Rost nur unter Einwirkung von Säuren bzw. saurem Wasser bilden kann und nicht unter alkalischen Bedingungen?

Meinen Versuch werde ich weiter beobachten und euch berichten.

Viele Grüße

Herbert

 

Hi Joe, welche Version hast Du? Mit WMP 11 gibt's koa Probleme net....

(die SONNIGEN Grüße waren aber nicht nett.......)

Michael, der Seeblickbär

 

Rost & Co

Hallo Herbert,

in allem ist etwas Wahres aber gleichzeitig auch wieder nicht !

Deine Entlackpaste arbeitet auf dem Lösungsmittelprinzip und weicht und löst den Lack/USB an, damit man ihn entfernen kann. Andere Pasten (Abbeizer) sind hoch alkalisch und zerstören den Lack chemisch so, dass er sich auch ablöst. So weit so gut. Beide Systeme funktionieren.
Alkalisch abwaschen klingt gut und mag noch kleinere haftende Lackreste mit entfernen ABER herkömmliche Geschirrspülmittel sind unserer Haut zuliebe meißt pH neutral oder sogar leicht sauer (pH 5,5-6,5 !) - also nix alkalisch.
Alle Eisenmetalle wie übliches Karosserieblech sind korrosionsempfindlich, besonders unter sauren Bedingungen. Im alkalischen sind sie recht stabil. Wenn man aber davon ausgeht das guter deutscher Regen heute minimum pH 5 bis zu pH 2 hat ist er damit schon recht sauer. Das liegt vor allem an den all gegenwärtigen SO2 und SO3 Emissionen in der Luft und schwankt entsprechend regional. Das Gleiche gilt natürlich auch für die unvermeidliche Luftfeuchtigkeit die nicht viel anders als Regen zu bewerten ist. Oberhalb von 55 % geht es mit dem Rosten richtig los. Deshalb sind die Wagen aus den sonnigen US- Staaten auch überwiegend Rostfrei da dort im Klima nur selten und kurz 55 % Luftfeuchtigkeit und mehr erreicht werden. In den andere US- Staaten rostet alles genau wie hier auch. Noch einen Tacken schlimmer ist nur noch in Meeresnähe wo man noch Salz in der Luft hat. Dann geht die Rosterei noch viel schneller und agressiver von statten.
Eine "echte" leicht alkalische Schutzschicht über dem nackten Blech wäre theoretisch nicht schlecht, wirst Du mit Spülmittel aber nicht hinbekommen.
Nun zum 2. ABER: Aluminium wie die Türen und Hauben sind im Gegesatz zu Eisenmetallen Säurestabil aber NICHT Alkali- Beständig. Also Vosicht beim konventionellen Abbeizen oder Alkalischen Wäschen mit den Alu- Teilen.
Vielleicht ist ja in Deiner Garage schön trocken so da Du keinen Rost auf blankem Bleck bekommst. Generell würde ich aber darauf hier in unseren Landen nicht vertrauen.
Mein Tipp wäre, wie von den Anderen auch schon erwähnt, Lack runter (egal wie nur nicht alkalisch auf Alu), gut abwaschen, trocknen und Primer drauf und Ruhe ist.
Ich wäre auch sehr Vorsichtig was in die Falzen gelangen zu lassen. Was sich da festsetzt und später über die Zeit ausbildet weißt Du vorher nie. Wenn da bis heute kein Problem war, würde ich das nicht durch solche Aktionen ändern und gefährden wollen - wäre doch schade !

Viele Grüße

 

Hans-Peter,

was passiert mit den Aluteilen wenn ich den Lack mit einem Abbeizer runterhole ?

Detlef und Ulli,

habt ihr schlechte Erfahrung beim Abbeizen bzw. Schäden auf den Aluteilen gehabt ?

Gruß Dieter

 

Hallo Hans-Peter

vielen dank für deine Ausführungen.

Das war genau der das was ich nicht wusste.

Viele Grüße

Herbert

 

Der Grüneck Abbeizer ist CKW-haltig (Chlorkohlenwasserstoff) und ist anscheinend ein auf Basis von Lösungsmitteln arbeitender Entlacker.

Der Abbeizer mit der Krähe enthält Dichlormethan. In welcher Gruppe das eingeordnet wird ist mir nicht bekannt.

Also könnte man doch den Grüneck Abbeizer (enthält auch Dichlormethan) für Alu-Teile benutzen ?

Gruß Dieter

 

Hallo Dieter und Herbert,

Dichlormethan (auch Methylenchlorid genannt) ist auch ein CKW (ist ein Sammelbegriff für alle Chlorkohlenwasserstoffe) und ebenfalls ein Lösungsmittel. Dieses sind halt besonders gutes Lösungsmittel für Lacke und stehen derzeit nicht auf der Abschussliste von wegen Krebserregend (im Gegensatz zum früher weit verwendetetn Trichlormethan (Chloroform). Der große Vorteil ist, dass dieses Lösungsmiitel nicht brennbar ist im Gegensatz zu den meißten anderen Lösungsmitteln - deshalb werden sie wohl auch für solche Zwecke eingesetzt !!! Aber Ihr müßt gut lüften und am besten auch an Atemschutzmasken denken wenn Ihr lange Zeit mit dem "Rüssel" dicht an der eingepinselten Oberfläche rumschabt. Wenn Euch schlecht wird, Benommenheit oder so - ab, Pause machen und sofort an die frische Luft !!!! Früher wurde ja wie bekannt das heute nicht mehr verwendete Chloroform als Narkosemittel eingesetzt ! Da die Dämpfe schwerer als Luft sind, sammeln sich diese auch am Boden der Garage oder evtl. auch in Eurer Grube, falls vorhanden. Also bitte Vorsicht wenn einer von Euch in dem Zusammenhang da reinsteigen will - Garagentor auf, Ventilator an und gut lüften ist der beste Schutz.
Und bitte dabei nicht rauchen, das verstärkt den Effekt auf den Körper massiv und hat diesmal nichts mit der Brennbarkeit zu tun. Denkt auch an Lösungsmittelfeste Schutzhandschuhe da das Zeug die Haut sehr effektiv entfettet und damit schädigen kann.

Auf Alu ist das problemlos einsetzbar ! Auch der Heißluftfön als Alternative geht.

Alkali auf Alu sollte man nicht machen. Alu wird nicht von Säuren aber von Alkali (Basen) angegriffen und es entsteht Aluminiumoxid und/oder Aluminiumhydroxyd (weiße pulverförmige Alurkorrosion). Wenn man das überschüssige Alkali nicht ganz penibel und sofort abwäscht blüht Euch die Oberfläche (evtl. auch erst später) weiß aus besonders wenn was in die Poren, Falze oder sonstwo hingerät wo man es nicht sehr so gut auswaschen kann was fast unvermeidbar ist. Ich würde die Finger davon lassen.

Rosten an der Luft (mit Wasser) kann Alu bekanntlich nicht. Wenn man die Oberfläche geschliffen hat ist es im Genenteil gut die für einen Tag (oder zumindest über Nacht) der Luft auszusetzen. Es bildet sich mit dem Luftsauerstoff eine schützende, nur wenige nm dicke für uns unsichtbare Passivierungsschicht die als natürliche Schutzschicht absolut wünschenswert ist (mit Alkali macht man die auch kaputt !).

In diesem Sinne, viel Grüße und ein schönes Wochenende. Genießt die letzten schönen Ausfahrttage.

Wenn Ihr was nicht verstanden habt, unsicher seid oder mehr wissen wollt, meldet Euch.

 

Vielen Dank an Hans-Peter,

jetzt bin ich auch schlauer !

Gruß Dieter

 

entlacken mit trockeneis

..hallo zusammen

ich glaube trockeneis wurde hier noch nicht erwähnt

zigfach erprobt ..auch für ...die bekannten adressen mehrfach angewandt


und kostet für ne zerlegte pagode ab 1500euro

Oldtimer Fahrzeuge Trockeneisstrahlen

grüsse

alexander

 

Hallo, Alexander,

Trockeneis wird ja eigentlich immer nur als Reinigungsmedium genannt. Entlackung ist im allgemeinen eher unbekannt - aber offensichtlich nicht ganz unüblich (sh. hier: Trockeneisstrahlen*** Entlacken eines Bleches )

Kannst du die ggf. veränderte Vorgehensweise im Vergleich zum üblichen Trockeneisstrahlen zu Reinigungszwecken näher erläutern (Zeitaufwand, Strahldruck, Vorbereitung, Kostenmehraufwand, etc. ) Insbesondere würde mich interessieren, wie das Blech auf die hier doch zu vermutenden längeren punktuellen Temperaturschwankungen und Strahldrücke reagiert.

Gruß

Ulli

@ Dieter: Frage ist beantwortet, nehme ich an.
@Joachim: Welche WMP-Version ich drauf hab, weiß ich nicht. Hoffe, es klappt mittlerweile.

 

entlacken mit trockeneis !!!

hallo ulli,

trockeneis ist ein reinigungsmedium, da hast du recht, aber....

durch die sublimation siehe auch: ( Trockeneisstrahlen - Wikipedia)

und die kälteeinwirkung lässt sich der lack mitsamt spachtel vom blech

lösen (wie schnell oder gut.... hängt mit der materialstärke zusammen)

natürlich ist betriebsdruck in bar, art der düse (flach, rund etc.),

eisbedarf/h und der luftdurchsatz m³/min auch nicht zu vernachlässigen....

dennoch

gerade bei einer pagode oder (mercedes, porsche) kombinieren wir die

die vorgehensweisen

1. unterboden sauber mit trockeneis (plastinol bleibt, platzt auf wo rost)
2. innen/motor/kofferaum sauber mit trockeneis
3. aussen , innen, motorraum einweichen (methode geheim) dann trockeneis (spart auch mir nen haufen geld und zeit)
4. partiell entrosten am unterboden, lampentöpfe etc. mit feinen glasperlen, dann epoxy grund an diesen stellen

trockeneisgestrahlte oberflächen werden im gg.-satz zu festen strahlverfahren nicht abrassiv belastet (aufgeraut etc.) und laufen monate lang nicht an. die org. phosphatierung blech bleibt erhalten (grau-matt)

trotdem: gewisse stellen, wie scheibenrahmen etc. würde ich von vornerein glasperlstrahlen, da schnell und preiswert

zum verbiegen: auch mit trockeneis lassen sich zumindest am alu wellen reinstrahlen, dies unterscheidet halt die kesselstrahler von den fahrzeugstrahlern :klatsch: ...ist nicht so gemeint aber kaputt kriegt man alles wenn man will

dem blech selber passiert nichts, siehe oben

im übrigen würde ich den innenraum/kofferaum nur saubermachen/part. entrosten nicht vollständig entlacken...wozu?

denn nach trs ist alles fett/schmutzfrei, anschleifen, silikonentferner und los gehts

grüsse

alexander

 

ein paar impressionen

z.z. in arbeit eine pauschale mit transport/tauchbadentlacken/hohlraum- und aussengrundieren (epoxy)

nur als vorgeschmack, der tank in reihenfolge (entlackt, entrostet auch innen, grundiert, lackiert)

ps: die aluteile in der gitterbox sind vom 300 roadster, das ergebnis wäre dennoch identisch



grüsse

alexander

 

Hallo, Alexander,

warum sind denn da die Schottbleche vorne noch drin?


PS: Tank sieht klasse aus.

Gruß

Ulli

 

siehe oben

hallo ulli,

was meintst du genau (spritzwand?)

oder die radhausabdeckungen?

aber eigentlich wäre dies egal. da die karosse nach phosphatbad

absolut rostfrei wäre (oder bis zu den löchern vom phosphat durchgefressen) und somit auch die abdeckungen,

sind diese wirklich dran???

PS: ausser pagodenhardtop wären die bilder einwenig offtopic (300 sl roadster) aber für pagodentüren etc. wäre das ergebnis identisch

grüsse

alexander

 

trockeneisstrahlen

Weiteres zu diesem Thema kännt ihr auch hier sehen:
http://www.pagodentreff.de/diskussionsforum/t2021-trockeneisstrahlen-demo-day-frankfurt.html
Bernd

 

Hallo, Alexander,

siehe unten. Man kann es nicht genau erkennen, aber auch in der Vergrößerung sieht es so aus, als ob das Schottblech noch angeschraubt ist.

Gruß

Ulli

 

Ulli, ich glaube eher, dass es der Schatten des Bleches ist, hinter dem sich bei gewöhnlichen Pagoden die Motorantenne befindet.......

HiHi......

Meines Erachtens ist der Blick auf die A-Säule frei

Michael, der Antennenbär

 

weiß nicht. Denn man kann zumindest die beiden unteren Verschraubungen/Schrauben des Schottblechs recht gut genau erkennen.

Gruß

Ulli